美加金联移民

移民西班牙之后的印象之旅就从马德里这座正经的首都开始。

 

穿过市中心喧嚣的太阳门广场，一窥游人如织的马德里标志性雕塑“熊和树莓”，投身仿佛老上海的弄堂小道，几个转弯，会让各位移民眼前一亮，一个四四方方的广场跃入眼帘。

 

这个广场叫马约尔广场，“马约尔”不是什么人名地名，其实就是 “大”的意思。广场十分规整，显得一本正经，仿佛一个穿着正装的年轻新贵。中央是腓力三世的骑马像，正是这位哈布斯堡王朝的统治者当年下令建造了这座广场，也正是他的羸弱，开始了西班牙黄金时代之后的长期衰落。

 

这里的房子相对其他城市“很新”，这里没有西班牙每个城市几乎都有的“阿尔卡萨尔”，要说这里有什么，除了三个顶级博物馆带来的艺术气息，或许更多有的，就是点滴平实的生活。

 

而另一端被阳光照耀着的地方，就是马德里的骄傲——伯纳乌球场，这里是每一个皇马球迷的朝圣地，也是欧洲最有名的球场之一。没有巴萨主场诺坎普的华丽与磅礴，伯纳乌球场就像这座城市一样，端庄而大气，骄傲地承载着皇家马德里一百多年来的辉煌与荣耀。

 

离这不远处，不远处有一个被大多数移民游者忽略，却被马德里人偏爱着的小丘。这个原本默默无闻的小丘，曾是内战中一座叫蒙塔那的兵营，在1936年的夏天，作为内战中惨重与混乱的一个缩影，一万名左翼的民众，打着“反叛乱反法西斯”的口号，攻占了这座由军人把守的营地。很多年后，由于修建阿斯旺水坝，埃及在联合国教科文组织的帮助下将一座叫德波的神庙（Templo de Debod）转移到了这里。

 

马德里的美景，闲适的生活，普通人不经意之间表现出的气质及艺术气息，总让人们不愿意去过多思考曾经发生在这里的这场战争。特别是作为一个对那些词汇同样有些许敏感的人，每每触及，心中总会有些相通的绞动。无论是所谓的左派、右派、工人、军队、僧侣、社会主义、无政府主义、法西斯，惨剧的开始可以有一万个理由，但到了最后，暴露的都是人性最丑恶的东西。

 

西班牙历史上被深刻记住的战争有两场，一场是反对法国的殖民，另一场就是这场西班牙内战，相比前一场，这后一场完完全全就是整个国家的分裂，从每座城市、每个家庭，到每个人的撕裂，也正是因此，才更让人感到心碎。

 

对于弗朗西斯科• 弗朗哥这个人物，说他毁誉参半，言不为过，而更确切地说，他是个很纯粹的人，只因为在一段扭曲的历史中，才显得那么毁誉参半。历史是需要客观审视的，但客观地审视历史却是需要勇气的。

 

在这个驻扎摩洛哥的将军起事之前，整个西班牙早已四分五裂一片混乱，国王远逃，街头冲突暴乱不断，极端的左翼屠杀温和的右翼，极端的右翼报复温和的左翼。第二共和国在诞生的第一天就注定其悲剧的命运，左翼的社会主义改改革被民众唾弃，转头上台的右翼又被左翼集体抵制。如果一个以微弱优势上台的政党获得的是另一派号召罢工和武装起义，那“共和”就早已名存实亡。

 

如今的马德里人，不愿再过多地为往事悲伤，而是更愿意把这个小小的山头，当作是静候日落的绝佳选择。

 

移民游者可以坐在神庙前喷泉的水池边听着音乐，或是倚在栏杆上眺望远处的叠岭重重。目所及处，是落日余晖下金色的皇宫和大教堂，市民们在这里悠闲地健身遛狗，散步小憩，夕阳为寻常的生活染上了一层动人的温情。日光在指缝间一点一滴地消逝，暖暖地让人体味着平凡的美好。

 

新一代的西班牙人正在努力忘记那个“独裁者”和那段不堪回首的时代，或许和平，或者说，用真正“共和”的方式维持的和平，才是对这段历史最好的尊重。　

 

当夜幕悄悄降临，回首望向街边的小餐馆，他仿佛一位彬彬有礼的年轻绅士，微笑着告诉每一位移民，是时候慢慢地品味年轻而正经的马德里了。